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Lisboa

1974 - Lisboa - Descubro la ciudad, pero no veo nada, obsesionado con la revolución, pacífica, de los claveles.

Unos días antes, salimos en grupo, en una combi VW por supuesto, la del viaje al Medio Oriente un año antes, una vieja ambulancia reconvertida. Adentro, solo heridos, del corazón o de las tripas. Arrastramos nuestras heridas de un rincón del mundo a otro, incapaces o impotentes a sanar. Después del golpe militar de Chile, Portugal es un bien pobre vendaje. Pero creemos firmemente en ello. Somos miles de jóvenes, extranjeros, que hemos descendido de un día para otro a Portugal, para apoyar la revolución, muy poco consolidada. Un regimiento sale de un cuartel. Por cientos, lo seguimos. El sonido de las cadenas de los tanques sobre el pavimento es ensordecedor. Mezclada con gritos, la cacofonía revolucionaria está en su apogeo. Me encuentro solo unos instantes, aligerado del grupo, me encuentro por casualidad con el corresponsal de Le Monde, lo suficiente para objetivar un poco. Pero la adrenalina está ahí, amplificada por el olor a fuel oil, el sonido de los tanques y esos incesantes cánticos, "¡Alerta, alerta, as armas, as armas!" ". Esta es mi primera revolución en vivo. Habrá otros, para todos los gustos, pacíficas como un angelito de una iglesia barroca, o frías como un miembro de un comité central del Partido Comunista. Violentas también, extremadamente violentas, o simplemente por besos. “Abrazos y no balazos” como diría Andrés Manuel López Obrador.

El short de tela estilo muselina penetran profundamente en las nalgas de una "medio perdida" regordete que pide no menos de diez pasteis de nata en el bar. Pienso que, dada su edad, debe ser hija de la revolución.

Pasamos de lugares revolucionarios a lugares revolucionarios, como en peregrinaje: nuevas escuelas de pedagogía, estudiantes como locas por descubrir la libertad, los sindicatos de los astilleros de Lisnave, una verdadera aristocracia obrera, por la que debe pasar la apropiación revolucionaria amparada por los jóvenes capitanes, unas pensiones internacionalistas bajo los techos de edificios populares del centro donde las matronas surfean sobre la vena de esta juventud sin dinero, pero una auténtica mina de oro para ellas. Somos decenas compartiendo unas pocas habitaciones pobres y lo que, de lejos, parece ser una ducha. Todas las nacionalidades se entrecruzan y entremezclan, como los cuerpos, agotados por el esfuerzo y el calor, simplemente felices de estar ahí y compartir este momento de historia.

Unos días antes paramos a pasar la noche en una cooperativa campesina. Los campesinos se apoderaron de la tierra y el castillo de un duque local. Durante la visita de la finca, de forma solidaria, pudimos degustar el porto de las bodegas ducales. Barriles hasta donde alcanza la vista. Nunca había bebido tanto néctar y nunca encontré uno igual desde entonces. Todos nos reunimos al anochecer alrededor de una gran hoguera, obreros, campesinos, estudiantes, todos envueltos en los vapores del oporto, con el alma en el borde de los labios. Llegó una guitarra de no sé de dónde. De todas estas gargantas surgió un canto, unas más suaves, otras rocosas, pero había una voz que se destacaba entre todas las demás, la de José Alfonso. Estábamos, sin saberlo, en Torre-Bela.

Unos años más tarde, volví a Lisboa, de nuevo para la revolución, pero esta vez otra, la revolución de Eritrea. Conocí a Luis y Anna que crearon un Comité de Apoyo al Pueblo Eritreo. Todavía no he descubierto Lisboa, enredada como estaba entre múltiples reuniones, todas más importantes que las demás. Oh no, lo olvidé, con la excepción de unas pocas calles turbias donde serví como guía para un amigo eritreo que vino directamente de las áreas liberadas y prohibido de sexo durante varios años, como presagio de un régimen político peor que los talibanes. Solo buscaba una amable. Es extraño que todos los medios de comunicación se centren en la locura de los talibanes, a veces en Corea del Norte, pero nunca en el infierno en el que se ha convertido Eritrea.

Y luego, un día, por fin, me perdí en Lisboa, recorriendo las callejuelas del Bairro Alto y más abajo las del puerto y sus olores. Fue en una de estas calles donde escuché, a través de la puerta entreabierta, las conversaciones y sobre todo el ruido tan característico del choque de vasos. Desconcertado, bajé los pocos escalones que separaban la acera y abrí la puerta para encontrarme en una habitación llena de gente y humo de cigarrillos. Una damita vivaz me invitó amablemente a sentarme. No había pedido nada y terminé con una copa y una botella de Aguardente. Los hombres alternativamente, había prácticamente solo hombres, cantaban las melodías de fado más bellas del país. Fue muy fuerte. Estaba, como decirlo, casi al borde de las lágrimas. Pero también tuve la sensación de traicionar a mis amigos de la izquierda portuguesa para quienes el fado, encarnado por Amalia Rodríguez, era el símbolo de la colaboración durante el período fascista de Salazar. Para algunos de ellos, estas melodías a menudo melosas representaban sólo el sufrimiento y los lamentos incesantes de un pueblo sumiso. Por aclamación, un joven efebo con una voz más alta y más larga ganó este concurso de canciones. Bebimos hasta altas horas de la madrugada. Completamente borracho, me encontré derrumbado en un banco en una pequeña plaza que daba a toda la ciudad.

Debían ser las 5:00 de la madrugada. Los recolectores de basura pasaron con su camión. Uno de los que corría detrás del camión para tirar las bolsas de basura a veces rotas no era otro que el ganador del concurso de fado.

Finalmente estaba conociendo Lisboa.

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